服裝設計師成長：從現(xiàn)象到系統(tǒng)

北京中糧廣場的設計師品牌“自傳”店面60多平方米，每個月的租金就要4萬多人民幣。以平均每件衣服幾百元左右的價格，劉眾和秦剛竟然讓自己的這家店生存了兩年半，除去各種成本，還能有不少盈余。
但在劉眾看來，憑借著自己的眼光和能力，目前的模式雖然能賺錢，但只是個過渡階段。作為服裝設計專業(yè)的碩士生，他也在不少知名品牌工作過，從事服裝設計已將近十年，最艱苦的時候都過去了，就是想做一個屬于自己的原創(chuàng)品牌。
“如果全部是自己設計生產(chǎn)，量不大的話，單件成本相當高。”劉眾目前的困惑很多，“在渠道、打板、樣衣、資金等很多環(huán)節(jié)上，單個的設計師其實很難拓展�！痹谒�看來，這同樣是目前很多新設計師面臨的困境。
香港的時尚撰稿人Dora Chan去年為德國的出版機構(gòu)daab撰寫一本名為《亞洲年輕時裝設計師》的書時，最終把選擇中國設計師的年齡段提高到了40歲，最后入選的是邱吳、何艷、馬可和王一揚。而在西方，一個設計師在30歲時就可能會很優(yōu)秀。問題就在于，目前中國設計師成長的生態(tài)系統(tǒng)遠未成熟。

　　不確定的現(xiàn)象

“他們不像意大利設計師那么戲劇化，也不像日本設計師那么有結(jié)構(gòu)感。中國的新生力量是獨一無二的。他們的作品是實用主義、經(jīng)驗主義和視覺沖擊力的結(jié)合。中國的時裝正在成為時尚業(yè)的又一個標桿。這里積蓄了強大的能量�！毕愀劾砉ご髮W設計學院院長羅瑞恩X#8226;嘉斯蒂關(guān)注中國新的設計力量已久，她剛剛寫完新書《設計中國》，對中國的新銳設計師感慨良多。
3月15日，在倫敦VXA博物館舉辦的中國當代設計展上，馬可、王一揚、張達、陸琨、何艷等國內(nèi)設計師的作品榮幸被選入。幾年來，無論是在國際還是在國內(nèi)，中國設計師似乎正在形成一股新生力量，馬可、謝峰、鄒游、王一揚……他們都在以自己的方式不斷刷新著人們對“中國設計”的認識。但與此同時，人們也發(fā)現(xiàn)，“名單上依舊還是那幾位”。
更為重要的是，中國設計師已經(jīng)和正在成為一種具有談資意義的“話題”和“現(xiàn)象”，而在這種“話題”和“現(xiàn)象”之后，似乎并未出現(xiàn)成熟的生態(tài)系統(tǒng)來進一步促進這些設計師在上下游的資源鏈條中進一步擁有對話的空間，以及促進新生設計師的良性成長。
劉眾剛剛從上海歸來，他很羨慕長樂路上的那些設計師小店： “上海有很好的消費氛圍，街道都很小，有逛街的樂趣，人們在大百貨之外并不排斥這些店面，所以他們的單價就能高一些�！彼�發(fā)現(xiàn)，有的設計師小店中春夏單品竟然能賣到2000元。這對設計師的成長很有利。這條路上的Even Pen?niless店在2006年開張，由于盈利狀況良好，已經(jīng)擴大了工作室，有了十幾個人的規(guī)模。
現(xiàn)在，長樂路和鄰近的進賢路早就成為人們關(guān)注中國新銳設計師的新地標。在這里，One by One、Even Penniless、Jade Tang、何艷等上海設計師品牌的店鋪和工作室甚至成為一些學生的圣地。在很多店中，并非存在單一的設計師品牌，而是很多設計師的作品在這里寄賣。
在各地時裝周評價機制不完善、主流百貨業(yè)買手機制匱乏的今天，這種街區(qū)式的無意識聚集效應，確實在一定程度上改善了設計師的生存環(huán)境�！拔覀儎傞_始做品牌的時候，是從百貨商店開始，根本沒有其他的選擇�，F(xiàn)在個性的、細分的市場已經(jīng)出現(xiàn)了�！痹O計師王一揚說。
不過，據(jù)劉眾觀察，在租金、抄襲、聚集者盲目增加等因素的影響下，“這里的生態(tài)也已經(jīng)飽和，現(xiàn)在只是一個平衡點或極限點�！痹谶@里，一個新的設計師品牌可能很快就會死掉，就連已經(jīng)站穩(wěn)腳跟的0ne by one也感到前途難料：“我們是在往好的方向發(fā)展，但我們真的不知道接下來會怎么樣。”店主翹翹說。
而很多將產(chǎn)品放在長樂路一些店里代賣的設計師也經(jīng)常被騙。“一個月之后，我發(fā)現(xiàn)店關(guān)門了，店主也找不到了。我的心血就這么蒸發(fā)了�！痹O計師高陽說。
其實，一個長樂路，怎么能有那么大的消化能力呢?僅僅靠這種無意識的聚集，全國即使再多出幾個類似的“地標”，也難以為設計師提供更為綜合性的成長平臺。

　　塑造新系統(tǒng)

在上海尚街剛剛出現(xiàn)的時候，這個主打創(chuàng)意、時尚和新銳設計師品牌概念的商業(yè)項目讓很多設計師曾經(jīng)激動過一陣子，紛紛入駐。何艷就是其中之一。但現(xiàn)在這里的客流量卻讓她很不爽。
在很多人看來，這是尚街在管理、宣傳等服務上不到位的結(jié)果。而在更為專業(yè)的人眼中，尚街只是在主流百貨業(yè)外提供了一種定位不同的渠道平臺，而不是更為專業(yè)化和體貼性的資源整合服務。而這種服務系統(tǒng)，可能是中國的新銳設計師在塑造自身潛能的過程中，最缺乏的部分。當他們以一個個體的身份與整個產(chǎn)業(yè)鏈對話的時候，其困惑和艱難可想而知。
而另一方面，這種束縛設計師成長服務系統(tǒng)的缺乏，或許也正是一些企業(yè)的掘金空間。幾個月之前，記者所熟悉的一家地產(chǎn)起家的企業(yè)也正在做這方面的籌劃。這個企業(yè)的負責人介紹，他們想從面料、板房、生產(chǎn)、物流、渠道等諸多方面為新銳設計師品牌提供一個綜合支持，終端會做成類似于i．t這樣的形式，然后在全國大城市進行復制。
然而，這個聽起來相當完美的商業(yè)計劃目前也有很多麻煩�！霸O計師設計和供貨等各方面的能力、相互的信任、分成比例、傳播、終端管理……做起來這些問題碰到太多了。有的設計師一兩批的貨可能不錯，但時間一長，很可能就有問題。”該負責人說，“不同設計師優(yōu)勢不同，我們想將不同設計師的優(yōu)勢做整合，但里面問題也很多。如果要滿足各方面的需求，我們自己的控制力就會非常弱�！痹谒�看來，很多新銳設計師表達自身風格的欲望太強，在磨合過程中，對話經(jīng)常不是很順暢。

　　香港佑威集團下的終端品牌Seven Days自2006一年進入內(nèi)地后，也正在做類似的整合計劃，并已經(jīng)引進了kitterick、a．y．k和設計師品牌@i、ZEN、JD、Flip等。但Sevren Days解決的仍只是渠道問題。在很多人看來，這對新銳設計師成長幫助有限。

　　探索2．O未來

“買創(chuàng)意，賣創(chuàng)意”是瘋果網(wǎng)的口號。這個2007年2月面市的網(wǎng)站目前在國內(nèi)的創(chuàng)意圈子里非�；鸨�。在這里，人們可以提出各種需求，征集創(chuàng)意方案，設計者不但可以賣創(chuàng)意，還可以創(chuàng)建自己的空間，展示自己的作品。概念非常簡單，但實用，而且捉住了創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的需求空間。
或者說，瘋果網(wǎng)就是網(wǎng)絡2．O版的“創(chuàng)意市集”。一年之后，創(chuàng)辦者王三石又將這種模式從網(wǎng)絡搬到了現(xiàn)實，在北京的中關(guān)村廣場購物中心、西單大悅城等地方開了實體店。在 他看來，這種“盒子店”的創(chuàng)業(yè)模式看似容易被復制，但如果想持續(xù)成長，需要有要點支持：一個是設計師資源的積累；另一個就是能夠長久、持續(xù)地為設計師提供系統(tǒng)化服務。
瘋果網(wǎng)正是這樣一個設計師資源平臺。目前，瘋果網(wǎng)的注冊用戶有5萬多人，這對“瘋果盒子”2008年在全國一線城市開5家店的計劃是十分有利的資源。
除此之外，“瘋果盒子”現(xiàn)在也為設計師提供更完善的服務，王三石將瘋果自身的銷售渠道、創(chuàng)意集市資源以及外部的生產(chǎn)資源、資金資源、媒體資源做了一系列的整合。
雖然，目前“瘋果盒子”大部分產(chǎn)品還不是服裝，但這種全新的操作模式卻正在受到服裝業(yè)內(nèi)，尤其是設計師群體的強烈關(guān)注。在他們看來，這種與網(wǎng)絡資源的整合模式正在越來越貼近自身成長的需求。

新聞來源：中國紡織報