以時裝之名　時裝行業(yè)性技巧報告

編者按：大牌時裝玩性暗語，這是時裝界的潛規(guī)則之一。08春夏，大牌變本加厲將“性”元素融入設(shè)計。有沒有這么大動干戈去玩性？讓我們盤點08春夏這股越演越烈的“時裝性風潮”。

　　性向來是時裝的重要主題??穿上衣服的最終目的，是為了脫掉。脫與不脫并不重要，穿就要穿得目的明確，脫就要脫得蕩氣回腸，要性感就得不留退路。年初的艷照門事件放到時裝界來看，似乎是特意為夏日做一個性感的開場。此刻T臺和時裝雜志的廣告頁面上，正充滿了時裝界的艷照。

　　只要小蔥穿熱褲，豆腐全是流氓兔。該句為素文化代言人“小蔥拌豆腐”就時代發(fā)春而作的國際化應(yīng)變之舉。換言之，色情已成了當下的全球性“吃豆腐”經(jīng)濟，明挑、暗逗、躁爽、悶騷，只要不離騷，我們的藝術(shù)情操便與世界接軌了。

　　這個軌道的起始點便是高級成衣的T型臺，需要說明的是，T臺并不等同于色情伊甸園，就算肉眼可以看到的裸奔女模特，在其肉體之外，也總是加以了無敵霹靂復(fù)雜的藝術(shù)動機。該動機有一個相當文藝的稱呼??局部真理。因為真理都是赤裸裸的。

　　高級色情的基本要素是要讓我們用內(nèi)心欣賞赤裸裸，所以多年的大牌文化積淀下來，除了內(nèi)傷什么都沒留下。因為年復(fù)一年的層層浪，該內(nèi)傷還比較難痊愈。比如當季Miu Miu的“戲夢人生”澳門秀，就赤裸裸地引入了法國著名的脫衣舞俱樂部Crazy Horse的表演，玉腿橫陳、左撇右捺、前凸后撅的藝術(shù)語言以及那些短得嚇人的熱褲與芭蕾舞裙，創(chuàng)造了一個看似取悅男人的時裝即景。其實，畢竟這是Prada，她那些看似大膽的服裝與T臺表演背后，還是保持了一貫該有的復(fù)雜動機，一句“戲夢人生”便道出原委??這是女人為了紀念身體而編織的情色時裝之夢。

　　活色絕對生香時裝就是高級的色情　　

　　與Miu Miu的“直率色情”不同，Chanel采取的性感態(tài)度為索引派，即通過一些隱晦、抽象、撲朔但不迷離的象征性物體來表示自己性暗示的格調(diào)。建筑師Zaha Hadid為Chanel的Mobile Art計劃而造的“容器”是個充滿了曲線的未來派作品。據(jù)這個偉大的女建筑師Zaha Hadid自己解釋，她處處緊扣“優(yōu)雅”功能性，以及整體與細節(jié)的均衡表現(xiàn)。Coco Chanel靠“沒有曲線”的服裝在時裝界打造出了一個“女為悅己而容”的優(yōu)秀傳統(tǒng)，Zaha Hadid顯然站在了Karl Lagerfeld的一面�！　�

　　當年，老Karl的加盟，為Chanel添加了不少性感的因素，雖然曾經(jīng)慘遭“降低Chanel格調(diào)”的批評，卻在銷售數(shù)字上表現(xiàn)卓著。這次Zaha Hadid用建筑的語匯對Chanel的理念進行解釋的時候，強烈地采用了連綿不絕的渾圓線條，這肯定是建筑史上最性感的建筑之一。此外，荒木經(jīng)惟、Pierre et Gilles這樣向來以情色為創(chuàng)作主題的當代藝術(shù)家也加盟其中，甚至不乏Sophie Calle這樣相當注重女性體驗的藝術(shù)力量。簡言之，Chanel這次借由Mobile Art項目傳遞出的女性特質(zhì)，性誘惑的呈現(xiàn)手法有點過于龐雜且知識分子化。誰又說過Coco Chanel的服裝只是為“女強人”、“老處女”或“尼姑”準備的呢？

　　而作為本土化的索引派強悍之舉就顯得物盡其用。比如新成語“新陳代謝”和“嬌身冠養(yǎng)”，因其性暗示而產(chǎn)生的追思態(tài)度，陳冠希旗下品牌CLOT忽然變得相當燙手。又比如該品牌設(shè)計的印有舒淇艷照的白TEE甚至行將脫銷。由此可說明色情一旦假以藝術(shù)、社會、娛樂甚至哲思的包裝，便會轉(zhuǎn)化為一種輕松調(diào)侃的生活賤態(tài)，就好比精子說：OH SHIT！ 　　

　　衣色性也脫就脫得蕩氣回腸

　　上帝的性技巧在于捏出女人后又搓出了男人，人類的性技巧則在于長出了智慧，所以就連德國這么嚴肅呆板的國家也會出現(xiàn)這么個學者，說：“沒有性本能，就沒有流行服飾�！弊鳛椤凹臃ㄋ囆g(shù)”的先驅(qū)，該句一舉突破了性沖動的瓶頸，把“脫”直接發(fā)展成“穿”，換言之，若隱若現(xiàn)才稱得上性技巧的十重境界�！　�

　　古羅馬??一直被譽為性的發(fā)源地，所以他們很早就懂得赤身裸體不如若隱若現(xiàn)更加HIGH的道理。古羅馬的服裝沒有款式分別，女子都穿寬松長袍，然而她們卻可以簡單地采用既薄又透的面料讓自己一下子從莊嚴優(yōu)雅的貴婦變成充滿誘惑的蕩婦。
　　洛可可??該時期的女裝則復(fù)雜優(yōu)雅無比，它把整個女性的身體包裹成一個精致無比的性禮物，而胸口則如我們的唐服那樣，必須低，必須晃眼。

　　日本??日本的藝伎則讓雪白的半截脖子暴露在U字形的和服領(lǐng)子之外，連名為“裂桃”的發(fā)髻都盤踞成性象征的POSE。

　　中國??旗袍曾被歐美大師贊為世界最性感的服裝，只因那腿側(cè)的深衩遐思，可謂庭院深深�！　�

　　高跟鞋??人類歷史上最重要的情色服飾發(fā)明。加上了高跟后，女人的肚腹開始收縮，胸隨即猛挺，為了保持平衡，還得支腰扭臀，風景便開始生動了。

　　腿??巴黎的時裝雜志曾高呼：“腿才是時髦！”就因為正當女性的情色穿著日益發(fā)展成奇怪而嬌氣的樣貌時，現(xiàn)代舞大師鄧肯則重新回復(fù)到古希臘簡約而飄逸的穿著。她和服裝設(shè)計師Paul Poiret一起創(chuàng)造了靠輕薄的面料與褶皺來傳達勾勒自然體態(tài)的新派性感。當然，鄧肯在跳舞的時候，野蠻、粗俗、有傷風化的批評也不絕于耳。最后的事實證明，Poiret確實獲得了成功，他把女人從夸張的群撐里解放了出來，讓穿著五顏六色褲襪的腿從裙子里跳了出來。

　　時裝的色情代溝不同時期的性態(tài)度

　　和服裝史聯(lián)袂闖蕩的是人類對性的態(tài)度。戀童癖、戀物癖、虐戀、同性戀等等性觀念的日�；�，都影響到了時裝在情色層面的趣味。洛可可時代的情色服裝是把女人的身體拆分成每個細小的部位，進行精致的裝飾；而今天的情色服裝則是把人類復(fù)雜的性沖動拆分成每個微小單元的細胞，并進行粗魯?shù)劁秩尽！　?

　　盡管Mary Quant把當年由她所開創(chuàng)的迷你裙風潮歸結(jié)為對“矯揉造作的成年人世界的厭惡”，然而，她的平底鞋、背帶褲和迷你裙都呈現(xiàn)出發(fā)育不全的幼齒誘惑。街頭每個Mary Quant的擁躉都穿得像個十足的“女孩”。與此同時，作家納博科夫?qū)懲炅藨偻�癖小說《洛麗塔》。

　　時裝進入了60年代后，盡管女人的性觀念空前解放，人人過著像罪惡深重的“索多瑪城”一樣的放蕩生活，而此時的服裝，反倒是反情色的。無論是Yves SaintLaurent所創(chuàng)造的相對中性化的服裝，還是嬉皮士們越來越長的裙子，都在和性信息明朗的迷你裙說再見。女性的褲裝宣稱的“獨立自主”，當然要脫下它也比較困難，男人得多費點工夫才行；而嬉皮士們則用越來越長的裙子來反對時尚，她們覺得要脫就脫了，隨時可以開搞，何必靠時裝來替她們傳達隱晦的性信息�！　�

　　等到社會突然發(fā)現(xiàn)，老活在烏托邦里不是個事兒的時候，大家又開始告別了大麻，老老實實上班去也。于是社會財富空前的70年代，大家手里的錢開始多了起來。撒切爾夫人和里根政府為民眾炮制了一杯“個人主義之酒”，鼓勵大家花錢花錢再花錢，整個時代都浸淫在一杯名叫“醉生夢死”的酒里。服裝的情色意味再度赤裸裸地表達了出來，即便是Chanel也不能免俗。Karl Lagerfeld接手Chanel后做的最大改變就是把裙子的長度收短。

　　Roberto Cavalli的性感比較直接。他的晚裝深v領(lǐng)、大露背，這個不夠奇。比較厲害的是Jean Paul Gaultier，他不僅開創(chuàng)了內(nèi)衣外穿的形式，還創(chuàng)造性地夸張化了女人的性征，為Madonna造了一件尖錐胸罩，把情色的元素作了漫畫式的夸張?zhí)幚�，更厲害的一招是“中性化”，他把女裝設(shè)計成花花公子的制服，一點不露，卻充滿了力量和頹廢的氣息。當年Sharon Stone走奧斯卡的紅地毯，盡管穿的是一件Vera Wang的晚裝，卻額外披了件丈夫的白襯衫。這種情色比較高級，簡簡單單的一件男式襯衫便可引發(fā)眾人的許多關(guān)乎性的想象。

　　至于Helmut Lang把虐戀中的捆綁引進時裝，Tom Ford把70年代性開放時期對“無性不歡”的自然主義態(tài)度引入Gucci都獲得了空前的成功。當然Tom Ford的成功并不是讓Gucci的服裝變得很暴露。他練的是內(nèi)功，依靠攝影來強化品牌的情色形象。
　　以時裝之名視覺下的色情粉底

　　原生態(tài)的色情面孔顯得過于粗陋，賣相不太環(huán)保，故需要鋪上一層粉底，以增光澤和質(zhì)感。而視覺便是色情的最佳化妝師�！　�

　　Tom Ford就曾創(chuàng)造過許多驚世駭俗的情色場景，比如他和攝影師Mario Testino把女陰毛修剪成G字樣；男男女女穿著Gucci的奢華服，模擬性 交動作的姿態(tài)。這個時代的意大利品牌似乎都不甘落后于人，Sisley搬來了咸濕教主Terry Richardson，讓其廣告充滿了赤裸裸的色情意味，Terry Richardson不惜脫光了自己提槍上陣，和女模特在沙灘上你追我逐，好一派伊甸園的風景。而DolceXGabbana則和攝影師Steven Klein一起在廣告上淫亂得不亦樂乎。

　　時裝界帶有情色意味的攝影傳統(tǒng)早已有之，Helmut Newton向來喜歡表達健碩夸張的女性身體，他讓女人在鏡頭前搏斗，配合當時流行的墊肩女裝，呈現(xiàn)出不輸給男人的具有力量的身體線條。而與他同時代的Guy Bourdin則著力強調(diào)“高跟鞋”，那些被抽象出來的情色符號成了他鏡頭下的主角，Charles Jourdain的高跟鞋在Guy Bourdin的鏡頭下呈現(xiàn)出非常隱晦的色情意味。Bruce Weber可能是這方面更為天才的攝影師，他首開了男人也可以展示性感的先河，他率先為Calvin Klein的內(nèi)褲拍攝了男性的半裸廣告，整個Calvin Klein的掘金神話里，若是沒有Bruce Weber，那幾乎是不可能的。

　　各式各樣的時裝雜志更是每期不落地找來攝影師表達“性感，性感，更加性感”的主題。Terry Richardson和Juergen Teller的攝影風格向來非常容易辨認，不加推敲的燈光布置，粗糙直接的表達，都使得他們在表現(xiàn)情色的主題時，顯得特別刺激與原始，卻又生機勃勃。David LaChapelle則營造了一個又一個艷俗無比的情色世界，或是讓剖開的西瓜遮掩著女性陰部，或是在裸女的身上綴滿Louis Vuitton的Monogram圖案，David LaChapelle無時無刻不在他那色彩豐富的照片里開著下流齷齪的“黃色玩笑”�！　�

　　在這些攝影師的圖片里，時裝的世界幾乎等同于情色的王國。然而他們卻道出了一個最基本的事實：沒有性欲，時裝的世界幾乎是不存在的�！　�

　　時裝“下三名流”直指隱秘性沖動

　　就《穿PRADA的女魔頭》做出引申，前幾年LV出臺的“民工包”將有一個貼切的昵稱：《穿LV的女工頭》。假如再冠以Marc Jacobs為Louis Vuitton這一季所作的時裝秀，題目將有所變更，為：《穿LV的女乳頭》�！　�

　　顯然，這是Louis Vuitton充滿了色情的一季。先前，Marc Jacobs便和日本藝術(shù)家村上隆進行了相當成功的合作。盡管村上隆的卡通雕塑向來很色情，比如“爆奶妹”，只是落到Louis Vuitton的產(chǎn)品則相對卡哇伊了許多�！　�

　　而這次他與藝術(shù)家Richard Prince的合作，大秀一開場，便是10位超級名模打扮成Richard Prince慣常描繪的小護士模樣，其情色的意味不言而喻。當然，護士的制服原本和修女的服裝一樣，其目的是盡可能降低服裝所產(chǎn)生的性誘惑。這就如同此地“無銀三百兩”的情境，故這種制服便成了“悶騷”的代言詞，姜文便在“太陽照常升起”中，讓陳沖穿著護士服，大大地滿足了一番自己的緬懷式意淫。而Marc Jacobs在自己的品牌里，則用不對稱的構(gòu)圖，與半成品般的服裝，強調(diào)了穿衣或者脫衣這兩個動作，所有服裝幾乎不是好好穿在身上的，或半露香肩，或前襟扣不攏，或是把襯裙露出來，或是只穿半截帶蕾絲的襪子……這些“隨便”得相當嚴謹?shù)男误w，實是惹人滋生冒犯的沖動�！　�

　　最近幾季相當多的設(shè)計師都在利用高科技新面料彌補著廓形創(chuàng)新方面的缺失。Balenciaga最后幾套泛著金屬光芒的服裝，好像粗俗的性愛派對上pvc皮革束身服裝與未來世界的雜交品種。Raf Simons則第一次為Jil Sander的女人帶來了色情的因素，那些如紗一般的透明面料，把女裝的廓形整個改變了，甚至變成了一個引人拆封的大禮物�！　�

　　再加上Miu Miu大膽刺激的表達，以及Prada性暗示不斷的動畫短片《Trembled Blossoms》為其時裝作注解，使得這一季的情色之風刮得尤其淫靡。當然今天時裝的情色主題，早就不是“露與不露”這么簡單的問題了，它通過服裝來啟發(fā)人類心底更為隱秘的性沖動，甚至其矛頭并不指向刺激性欲，而成為了設(shè)計師們通過時裝來表達自己對情色文化的態(tài)度。Marc Jacobs在探討一種盛裝之下的情色表達；Balenciaga的Nicholas Ghesquiere和Jil Sander的Raf Simons都在探討未來世界的情色文化；而Prada則讓女性得以重新檢視“性感”這件事，是不是把自己打扮成“脫衣舞娘”的目的，就是去勾引男人？這種事是不是由Miuccia Prada來做至關(guān)重要，她已成了一個能把所有簡單粗俗的東西都做得很深奧的符號。

來源：COSMO