旗袍流行文化

旗袍帶著幾分拘束，又有著幾分隨意，領(lǐng)口的緊收與敞開(kāi)，都能恰到好處地襯托出女性豐潤(rùn)優(yōu)雅的頸部；緊身的衣身突出女性胸部、腰部和臀部的造型，展露出動(dòng)人的優(yōu)美曲線；下擺開(kāi)衩乘風(fēng)飄拂，既含蓄又極富動(dòng)感，展現(xiàn)出女性無(wú)限溫柔，浪漫的情致??這樣的旗袍穿在女性身上，再配以優(yōu)美的步態(tài)、淡雅的服飾，典雅中蘊(yùn)含著質(zhì)樸，高貴中透出清麗。這樣的服裝，就不僅僅是一種時(shí)裝，而可以稱得上是一種文化了。

　　起源

　　上馬下馬圖個(gè)方便

　　旗袍原是滿族的服裝，旗袍的出現(xiàn)是與清順治在北京城建都有著密切關(guān)系的。滿族素有紅、黃、藍(lán)、白的正、鑲各四旗，統(tǒng)稱為“八旗”，漢人稱其為旗人，旗袍是旗人的服裝，因而得名旗袍。

　　滿族的語(yǔ)言稱之為“衣介”，這種袍子的穿著者還包括在旗的蒙古族和漢族。男式的旗袍多稱為大褂，且為長(zhǎng)筒垂直的樣式，圓領(lǐng)，大捻襟，四面開(kāi)氣或左右兩面開(kāi)氣，有扣袢，有箭袖。在行軍和跋山涉水時(shí)，只要將袍子的下擺底襟撩起來(lái)，掖在腰間的袍帶上即可，無(wú)論上馬下馬、行走動(dòng)作就都可以自如無(wú)拘啦。

　　箭袖是在袍袖袖口邊再接出個(gè)半圓形的袖頭，一般長(zhǎng)度在三寸至半尺左右不等，形似馬蹄，漢人稱其為“馬蹄袖”，滿語(yǔ)稱之為“哇哈”，平日挽起可增加美觀，也顯得利索，外出狩獵時(shí)放下又能遮蓋手背，起到防風(fēng)御寒的作用。

　　清順治在北京城定鼎之后，令全國(guó)軍民“剃發(fā)易服”，以表示歸順，在這種強(qiáng)大的政治壓力下，漢族老百姓的服裝也隨之變化。在清政府的大內(nèi)宮廷上，王公大臣和其他官員入朝覲見(jiàn)皇上時(shí)，都必須先將馬蹄袖彈下（先左后右），兩手伏地行三拜九叩的大禮。

　　早年間的旗袍是直硬領(lǐng)式，寬下擺，不收腰，袖子寬且肥，這是為了便于戎裝女子在馬上的馳騁搏殺。如今在沈陽(yáng)的故宮博物院里還能見(jiàn)到它的模樣，只不過(guò)已是隔窗欣賞的展品啦。

　　變遷

　　流行五十年變化多端

　　自打旗袍出現(xiàn)在這北京城，就隨著時(shí)代的變遷而慢慢變化著，領(lǐng)子由硬變成了半軟的，也不像早先那么高聳了；袖子還是肥，但袖長(zhǎng)增加了不少、不用打仗啦，只為御寒啦……從清朝結(jié)束到新中國(guó)成立的這風(fēng)云變幻、扭轉(zhuǎn)乾坤的半個(gè)世紀(jì)，是旗袍發(fā)生根本變化的50年。

　　這期間，隨著西方文化的侵入、婦女地位的變化和思想的開(kāi)放、有識(shí)之士對(duì)民族服裝的倡導(dǎo)等多方面因素，旗袍逐步被社會(huì)所接受，進(jìn)而成為單一的女性服裝從而體現(xiàn)東方女性身材美，顯示女性魅力的大眾化服裝。

　　20世紀(jì)20年代中晚期，旗袍逐漸在城市婦女中流行，至30年代，在式樣上經(jīng)過(guò)改良的旗袍廣為普及。20年代中期旗袍腰身較寬松，袖口寬大，長(zhǎng)度至腳面，并作滾邊內(nèi)鑲邊。

　　30年代初期，腰身、袖口、相應(yīng)縮小，而長(zhǎng)度縮短近膝，至30年代中期，長(zhǎng)度加長(zhǎng)，為了便于行走，兩邊開(kāi)高衩，而腰身緊繃貼體，充分顯示女性體形的曲線美，并能增添人體修長(zhǎng)的美感，把人襯托得亭亭玉立。當(dāng)然這種款式只能適應(yīng)青年女性及體型較瘦的中年女性，對(duì)肥胖體型的中老年婦女并不合適，故旗袍的造型并非單一化。

40年代由于日寇發(fā)動(dòng)侵略，人們從便于活動(dòng)的實(shí)用功能考慮，旗袍長(zhǎng)度縮短，炎夏季節(jié)，袖長(zhǎng)短至肩下3至6厘米，甚至把袖子取消。

　　1928年，國(guó)民革命軍北伐成功后，定都南京。當(dāng)年11月，國(guó)民黨中央常務(wù)委員會(huì)決定翌年將孫中山先生的靈柩由北平碧云寺迎往南京的中山陵安葬，政府官員自然要同去參加這一隆重的“奉安大典”，這就需要有適當(dāng)?shù)亩Y服。于是就在1929年4月，公布了服裝條例，正式將旗袍定為國(guó)服。民國(guó)政府提倡旗袍，還在1937年，由北京市民政局主辦在6月20日舉辦了首屆集團(tuán)婚禮，宣傳旗袍和文明結(jié)婚。

　　現(xiàn)如今，在海外和港澳，每逢年節(jié)之時(shí)，無(wú)論華僑、港商，還是學(xué)者、教授，以及平時(shí)服裝著衣時(shí)髦者，都要在年節(jié)接神，祭祖時(shí)換上長(zhǎng)衫、旗袍，大有孝子“送禮成服”的味道，這與其說(shuō)是民族感情，倒不如說(shuō)是習(xí)慣使然。

　　品牌

　　名人名家青睞“雙順”

　　老北京做旗袍的便服攤、成衣鋪不算少，可名氣最大的得數(shù)“雙順便服店”，這個(gè)字號(hào)至今仍使用著，剪裁合體、做工精細(xì)是有口皆碑的。雙順的掌柜的韓俊峰是河北深縣人，宣統(tǒng)元年（1909年），14歲的韓俊峰進(jìn)北京城的“雙順興”成衣鋪學(xué)活兒，勤懇刻苦加之心靈手巧，待到三年零一節(jié)期滿時(shí)，他已經(jīng)是男活、女活樣樣在行了。留柜的六七年里，他慢慢有了不少專找自己做活的主顧。不久，他辭柜另立了成衣攤，生意日漸興隆，以后又辦起了四間門臉的成衣鋪，取了“雙順”的字號(hào)，做活的師傅也發(fā)展到了四十多人；其中不少是身懷絕技的名師：李祥瑞、徐良、張治忠、支善文……個(gè)個(gè)都是好手藝。

　　“雙順”叫客的本事是活茬地道，做工講究。韓俊峰開(kāi)明豁達(dá)，又深曉商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勝劣汰的規(guī)律，且有一些大宅門的固定顧客。他在做旗袍時(shí)按其年齡、職業(yè)、氣質(zhì)、身份和面料、顏色、穿著季節(jié)、因人而異地認(rèn)真剪做，講求手工制作，針腳均勻柔軟，用沿邊和盤花做點(diǎn)綴，使成衣鮮亮悅目，給人以高雅華貴、雍容大方的感覺(jué)。并且不斷加以翻新和改造，對(duì)領(lǐng)子、大襟、開(kāi)衩、卡腰、袖肥等都做了許多改革的嘗試，使之更舒適、更美觀而為廣大婦女喜愛(ài)。

　　民國(guó)時(shí)期的馬連良、譚富英的家屬都是“雙順”的老主顧，著名學(xué)者俞平伯更是因此同韓俊峰交了朋友。“五四”運(yùn)動(dòng)后，一些女大學(xué)生及舞星、影星、校花也是這里的�？�。

　　全國(guó)解放以后，在“雙順”做旗袍的有社會(huì)名士宋慶齡、雷潔瓊、郭德潔（李宗仁夫人）等，王光美、張茜、林佳楣陪同中央首長(zhǎng)出國(guó)訪問(wèn)時(shí)著的旗袍亦出自雙順。前美國(guó)總統(tǒng)里根偕夫人南希訪華時(shí)，南希夫人特意請(qǐng)“雙順便服店”的支善文師傅去中南海為她量體裁衣，并連夜趕制了兩件錦緞旗袍。當(dāng)天晚上，里根總統(tǒng)在長(zhǎng)城飯店舉行答謝宴會(huì)，南希夫人所穿的正是那件紅色的錦緞旗袍。為此，“雙順”被編入了國(guó)外的旅游辭典，不少外國(guó)游客就是拿著辭典，找到雙順來(lái)做旗袍的。

　　遺憾

　　被服務(wù)行業(yè)當(dāng)成工作服

　　近幾年旗袍重新開(kāi)始流行，服裝界對(duì)這股旗袍回潮表示欣喜，說(shuō)旗袍是曲“唱不盡的老歌”。不過(guò)，當(dāng)抱著追尋高貴氣質(zhì)的人們?nèi)コ�這首老歌時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)這老歌似已變味。

　　旗袍一向是中國(guó)的國(guó)粹，她充分展現(xiàn)東方女子窈窕曲線和高貴氣質(zhì)，散發(fā)出典雅莊重的傳統(tǒng)美。被尊為“國(guó)母”的宋慶齡女士穿上旗袍云髦高挽的優(yōu)雅氣質(zhì)，不知折服了多少國(guó)人和外國(guó)友人。既然稱之為國(guó)服，那么它應(yīng)該代表了一種檔次以及約定俗成地被當(dāng)作在特殊場(chǎng)合穿著的禮服。然而，如今在我國(guó)，旗袍既是傳統(tǒng)服飾的代表，又像服務(wù)行業(yè)的行業(yè)服。

　　擁有一件軟緞手銹旗袍是方女士長(zhǎng)久以來(lái)的愿望�？僧�(dāng)她穿著丈夫當(dāng)禮物送給她的旗袍去赴宴時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)賓館的服務(wù)小姐也穿著類似的服裝，尤其是在被人誤認(rèn)作服務(wù)員后，方女士笑也不是怒也不是，尷尬之余決定下回決不再穿，其原因不說(shuō)也明。

　　一向重禮儀的中國(guó)的服務(wù)小姐穿上旗袍迎賓待客當(dāng)然不能說(shuō)是種錯(cuò)誤，人們產(chǎn)生“不倫不類”的情緒也難免，有人說(shuō)，“這是對(duì)傳統(tǒng)的踐踏�！边@話或嫌偏激，但旗袍這一國(guó)服的傳統(tǒng)意味在削減卻是真的。被當(dāng)作閑暇時(shí)裝的旗袍與只作為民族象征及盛典著裝的國(guó)服同時(shí)并存，這也許是目前大眾既懷舊又力圖摒棄傳統(tǒng)的著裝觀念的一種表現(xiàn)。

　　人們鐘愛(ài)旗袍類國(guó)服固然有服裝本身美的因素，更主要的還是這種服裝蘊(yùn)含的王家鳳凰之氣，但在這一服裝尚未普及之時(shí)，被服務(wù)行業(yè)欺占成為一種流俗，這的確對(duì)旗袍的進(jìn)一步推廣不太有利。

　　此外，在一些服裝商店中的旗袍售價(jià)過(guò)高，也是旗袍難以普及的一個(gè)原因。

新聞來(lái)源：中國(guó)服裝時(shí)尚網(wǎng)