靜看服裝界品牌與品牌之間的博弈

隨著越來越多國外品牌進入中國，無論是中國自主品牌與國外品牌之間，還是中國自主品牌之間，勢必存在更加激烈的競爭。然而我們要樂觀地看到競爭的過程，或許是中國品牌學習和提高的一次絕佳的機會。

　　讓我們先來看一組2008年由世界各奢侈品牌公布的數(shù)據(jù)：阿瑪尼在中國區(qū)域的銷售保持著24%的增長，遠遠超過其在美國7%的增速；PPR奢侈品業(yè)務(wù)第二季度增長8.8%，而在中國則上升83%；日內(nèi)瓦手表商在兩個月時間里造訪了7個國家，向世界富人推銷其售價200多萬元的泰坦尼克-DNA系列手表，結(jié)果發(fā)現(xiàn)中國人興趣最大……而世界奢侈品協(xié)會發(fā)布的一份報告稱，中國在全球奢侈品消費份額逐年增加，占全球市場份額的18%，成為僅次于美國和日本的第三大奢侈品消費國。

　　讓我們再來看這樣一組事實：2008年11月13日，Versace中國首場時裝發(fā)布在北京隆重開幕；2008年11月15日，連卡佛在北京獨家推出Kate Moss Topshop系列服飾；2008年11月16日，在毗鄰“鳥巢”的一個8000平方米的現(xiàn)代藝術(shù)和設(shè)計博物館里，北京尤倫斯當代藝術(shù)中心舉辦的“迪奧和中國藝術(shù)家”的主題展覽在此開幕，這個博物館由國際大牌迪奧搭建……

　　不難看出，在經(jīng)濟危機的影響下，世界服裝大品牌對與中國市場的興趣不減反增。這似乎暗示了這樣一個信息：國外服裝品牌(不僅僅是奢侈品)在今后的時間，將加大對中國市場的青睞度，其銷售的增長讓他們看到了在中國市場的信心。同時這也表明，隨著越來越多國外品牌進入中國，無論是中國自主品牌與國外品牌之間，還是中國自主品牌之間，勢必存在更加激烈的競爭。

　　愈博弈，愈提升

　　7年前，中國加入了WTO(世界貿(mào)易組織)。其實從那個時候起，包括紡織服裝在內(nèi)的各種中國自主品牌已經(jīng)面臨著與國外品牌博弈的局面，“狼來了”的呼喊聲一直不絕于耳。7年后的今天，不同的僅僅在于：經(jīng)濟危機的出現(xiàn)為博弈添了一把“火”而已。從一定程度上講，這種博弈對于中國服裝品牌并不是壞事：在博弈中真正具有核心競爭力的品牌將得到保留，有利于組建一支高素質(zhì)的服裝品牌隊伍。

　　面對經(jīng)濟的蕭條和市場的不景氣，著名奢侈品牌Burberry同樣沒能幸免于“寒流”的入侵，自2008年10月在倫敦股市跌破發(fā)行價以來，其1.6億英鎊折合2.4億美元的市值已經(jīng)被蒸發(fā)。Burberry的CEO Angela Ahrendts表明：“我在這產(chǎn)業(yè)中已有30年，但是從未如此關(guān)心市場環(huán)境。但同時，我也從未對公司前景感到如此樂觀�！绷硗�，Burberry開始計劃在鞋子、童裝以及其他新興市場的發(fā)展，而在廣告投入方面將預(yù)算重點放在了網(wǎng)絡(luò)上。

　　Burberry的例子給我們這樣的啟示：危機是否預(yù)示品牌更加注重對市場環(huán)境的研究，以制訂適合當前市場環(huán)境的發(fā)展策略？策略得當，或許就為危機突圍贏得了第一步。當前的形勢已經(jīng)讓很多國外品牌縮減甚至是取消了開店計劃，雖然開店確實有助于提升銷售額。不過，現(xiàn)實已經(jīng)讓各大品牌不得不把削減開支、降低成本以及控制銷售價格“寫進”了一個更為緊迫的日程。費拉?格慕的執(zhí)行總裁米歇爾?諾薩表示：“現(xiàn)階段雖然也要有一定的資金投入，但是并不代表要買下一個巨大的旗艦店，即使這是重要的方式之一。不是憑借營業(yè)面積獲得營業(yè)額，而是要通過交易量獲得利潤�！边@些國際品牌采取的種種應(yīng)對措施，在一定條件下值得中國品牌借鑒。

　　正如一個硬幣有兩面，危機讓有實力的國外品牌繼續(xù)在中國市場搏殺，也會有一些頂不住壓力的品牌黯然隱退。這就給中國品牌帶來了發(fā)展的機會。對于一些中國服裝品牌來說，并不是自己做得不好，而是在高強度的競爭環(huán)境中，沒有機會進入大型的百貨商場，減少了他們被大眾認知和熟悉的幾率。然而撤離的國外品牌使得優(yōu)秀的中國品牌有機會進入到百貨商場，接受市場檢閱。這何嘗不是一個充實中國品牌隊伍的機會？

-- 來源：中國服裝鞋帽網(wǎng)